So, da sich die Turbofragen und speziell meine Emails bzgl solchen Umbauten immer häufen, stell ich mal eine Post zusammen mit den wichtigsten Fragen.

Verdichtung versus Ladedruck, Vorzündung, Gemisch, Ladeluftkühler, Benzin und co.
Der maximale Ladedruck ist sehr stark abhängig von der Grundverdichtung des Motors. Aber viele andere Rollen werden dabei oft vergessen. Wenn ich mehr Ladedruck fahre, dann bedeutet das nichts anderes als das ich mehr Luft in die Zylinder „pumpe“, also brauche ich, um das Gemisch aufrecht zu erhalten auch mehr Benzin über die Einspritzventile. Also ist ein Turbotuning mit 40PS mehr eigentlich nicht richtig zu realisieren, ohne größere Einspritzventile zu verbauen.

Der Oktanwert des Benzins ist auch wichtig, je höher desto Klopffester, also ist 98 Oktan oder mehr sicherlich eine richtige Entscheidung.

Je heißer die Luft, desto schlechter für den Motor und der Leistung, daher sagt man allgemein, mehr als 0.4-0.5 Bar sollte man nicht boosten, weil das nicht mehr effizient ist. Außerdem wird das Gemisch schon so heiß, das es ebenfalls zum Klopfen im Zylinder kommen kann.

Die Vorzündung ist auch nicht zu unterschätzen, je höher, desto mehr Leistung, aber auch eher neigt der Motor zum Klopfen.

Die Grundverdichtung des Motors ist das „größere“ Hindernis um viel Ladedruck zu fahren, aber eine hohe Verdichtung hat auch einen Vorteil (zb ITR, 11.1:1), das Auto geht im Nichtladerbereich besser und vor allem kommt der Turbo früher als bei einem 9:1 Verdichteten Motor, allerding ist der Ladedruck bei 11.1:1 Kompression auf ca. 0.4-0.5 Bar mit gutem Tuning (freiprogrammierbaren ECU) begrenzt. Eine Leistung mit einem großen Turbo sollte sich also auf einem Serien ITR Motor mit GUTEM Tuning bei 300PS einpendeln. Beim JR Kompressor ist das nicht möglich, weil der bei 8000 U/min locker 25 PS frisst und außerdem keinen LLK hat, was auch ca. 20PS kostet. Der große Vorteil liegt aber beim Turbo, das er mehr Luft „schaufelt“ als der JRSC, also bei gleichen Ladedruck mehr Leistung macht, schon alleine werl er dem Motor mehr Luft zuführt.

Vorteil liegt klar auf der Hand: Die 0.5 Bar liegen sicher schon bei 3000 U/min an, mit einem guten Krümmer und Kugelgelagerten Turbo sicher noch etwas zu unterbieten, der Motor ist Standfest und hat auf den Serienteilen im Motor sag ich mal realistische 260PS mit 0.5 Bar und einem Standard T3/T04e Hybriden mit einem Kompressor von 0.56 A/R und einem 0.63 A/R auf der „hotside“. Klar, 3 Zoll Auspuff und das „übliche“ wie Einspritzventile, etc muß natürlich gemacht werden. Auch empfehle ich bei JEDEM Turbo oder Kompressortuning einen freiprogrammierbanren ECU, das erspart viel Kopfweh und man hat auf anhieb was gscheites und verhindert eher Motorschäden als mit den „Bandaids“ wie Benzindruckregler, etc. Also, 260 PS am Serien ITR Motor kein Problem, das selbe sollte bei einem B6A möglich sein mit etwas kleineren Turbo (T04b Gehäuse) und 0.6- 0.7 Bar um die 260-280PS ebenfalls.

Kühlprobleme beim Motor sind mir keine bekannt, der Honda Kühlkreislauf ist ausreichend, auch mir Klimaanlage. Lediglich würde ich ein Kühleres Thermostat verbauen, damit der Motor ein paar Grad unter Standard läuft.

Die Verdichtung würde ich ausschließlich mit Kolben reduzieren und nicht mit dickeren Kopfdichtungen, die Europäischen Tuner machen das gerne, weil sie oft keine Ahnung haben und denken, das dies noch zeitgemäßes Tuning ist. Ich weiß nicht ob sie bedenken, das die Quetschfläche schlechter wird und daher die Vorzündung so viel zurückgenommen werden muss, das ich bei gleichem Ladedruck mit den Kolben um locker 20-30PS mehr mache bei 0.5 Bar, als mit so einer dicken Kopfdichtung. Außerdem geht nichts über eine Serien Honda Kopfdichtung. Die werden in USA mit über 2 Bar Ladedruck verwendet ohne Probleme.

Stärkere Halbachsen sind beim ITR eigentlich nur notwendig wenn du über 300PS hast und nicht mit Slicks wie die ärgste Sau auf dem Ring oder bei einem Slalom fährst.

Kupplung sollte ab 240PS/230nm was stärkeres verbaut werden. Gerade wenn das Auto voll beladen ist, dann ist die Serienkupplung hier schon fast zu schwach.

Ölkühler beim Turbo ist ein MUSS würde ich sagen.

Ohne Benzindruckanzeige und Ladedruckanzeige würde ich auch kein Tuning starten.

Ein gebrauchtes Turbo kit, 370er Düsen und ein Apexi VAFC gibst um unter 4000 Euro zu ergattern (gebraucht natürlich) und man hat standfeste 240-260PS. Wer mehr boosten will auf 11.1:1, der muß unbedingt einen ECU zum programmieren anschaffen, sonst boooooom.

Wer mehr als 0.7 Bar auf den B16A boosten will, sollte das ebenfalls nicht ohne guten Motormanagement machen, Für 0.7 Bar am B16 sollten auch 370er Düsen rein, das Apexi zum Tunen verwenden….sollte auch so um die 4000 Euro kosten

Eine 2.5 bzw 3 Zoll Anlage ist IMO ein MUSS und diese sollte man sich am besten selber bauen aus Universalteilen, weil die Thermal 3 Zoll Anlagen haben das B Rohr nur aus einem Teil und die Fracht ist ein Horror darauf. Also 2.5 Zoll Anlage kaufen wenn das B Rohr 2 geteilt ist, oder sonst selber machen, kostet normal keine 300 Euro mit den Teilen.

Meine Anlage ist schon mehr ein Eigenbau als noch eine Thermal

Eine stärkere Benzinpumpe würde ich auch noch einbauen, kann nicht schaden und eine Walbro bekommt man um 150 Euro.

Wer auf Motormanagement umbaut, der sollte gleich 440er oder 550er Düsen nehmen und einen AEM Benzinregler statt dem Serien verbauen, das ist das einzige was ich da brauch, ich erspar mir also das Apexi um 380, kann mehr Vorzündung im Teillastbereich fahren, was das Auto besser ansprechen lässt und ich muss mir keine Sorgen machen um den Motor, weil den Teillastbereich kann man nicht gut tunen mit einem Piggyback, das geht nur mit einem guten ECU.

So, und wer jetzt sagt, das 4000 Euro teuer sind, dem kann ich nur eines sagen. 260- 190 = 70PS. 4000Euro/70PS = 57 Euro das PS, billiger geht’s nun echt nicht.

Bei mir: 423PS bei 1.2 Bar = 10000Euro/233PS = 43 Euro für das PS.

Rein mein Motorsetup mit den Anzeigen und so, also nix optisches, ist mir auf ca. 10000 Euro gekommen. IMO Saubillg, wenn man bedenkt wie das abgeht und was das Leistet + der Verbrauch von 11.5 Litern bei normaler Fahrweise. Heute könnte ich mir alle Teile um 7500 Euro besorgen, weil ich mir auch die Auspuffanlage selber machen würde und die hat alleine damals 1000 Euro mit Fracht gekostet.

Das Einbauen und Einstellen ist bei dem Preis nicht dabei. Das hat mich ca. 3000 Euro gekostet……………….