@Gummihuhn
Welche Reifentemperaturen (innen/aussen) wurden gemessen?
Was den verbrauch angeht... da sind 30-40l auf 100km OnTrack durchaus normal!
@Gummihuhn
Welche Reifentemperaturen (innen/aussen) wurden gemessen?
Was den verbrauch angeht... da sind 30-40l auf 100km OnTrack durchaus normal!
Habe ich nicht gemessen. Es ging um reines Einrollen und abchecken, wie die Kiste so geht. Bin viele Jahre dort mit einem umgebauten 370Z gefahren und das ist doch ein VÖLLIG anderes Fahren.
Ich werde in den nächsten Monaten den CTR Stück für Stück tracktauglicher machen und dabei einiges an Erfahrungen sammeln, genau wie beim 370Z auch. Den Anfang mache ich jedenfalls mal mit der Bremsanlage. Wenn die dann zufriedenstellend arbeitet, mache ich mich ans Fahrwerk. Dann schauen wir mal.....
Sehr interessant ! Bitte schön Updaten
Jott ist keine Maßeinheit.
Senf ist keine Hauptspeise beim ersten Date!
Schöner Bericht. Freue mich auf neues Material wenn du wieder on Road bist.
Zum Thema EBC.
Also zwischen den günstigen Brembo Scheiben und EBC Scheiben liegt noch ein dezent deutlicher Unterschied, alleine schon vom Kohlenstoff her(solltest aus der Z Scene kennen), aber das gehört hier nicht rein. Genau so wenig das Yellow Stuff oder Blue auf den Scheiben zu empfehlen sind!
OEM Scheiben 279€. Das sind nicht mal richtig gute Bremboscheiben. Tarox 940€. Aktuell gibt es nur die beiden zur Auswahl. Genau wie beim Belag der OEM günstige Belag (120€) oder z.b. Brembo HP2000 (175€) oder DS2500 (240€) oder Yellow Stuff (206€) die alle eine andere Klasse sind. ATE Blue Racing gibt es übrigends auch schon lange nicht mehr .
Nene, ich übertreibe jetzt ein bissel, aber bis da dann der Druck aufgrund steigender Temp im Grünen ist, hat der Reifen in der ersten Kurve so gewalkt, dass Du auf der Felge durch die Kurve fährst. & Fahbahnkontak zur Felge ist suboptimal.
Also mit normalem Druck Reifen warm fahren, dann Druck kontrollieren (ablassen) & dann richtig angasen!
Der Verbrauch auf der Rennstercke ist nat so hoch, denn man fährt da ja eig immer unter Vollast mit niedrigen Geschwindigkeiten in kleinen Gängen bei hoher Drehzahl. Die Düsen schießen maximalen Sprit rein, aber man fährt langsam. Am Plakativsten zu visualisieren in älteren Verbrauchanzeigen, wenn man da im ersten Gang gut gas gibt, ist man schnell beim Verbrauch von 99l/100km. Inzwischen gern bei 49,9l gecapt - kamen wohl zu viele zum Händler & monierten, dass der Motor kaputt sei, da er bdeim Anfahren zu viel verbraucht ;-)
Geändert von GT-R (11.05.2016 um 23:18 Uhr)
Einspruch. Ich habe für F2000 in 355 mm 500 Euro bei Ralf Schmitz bezahlt vor 2 Jahren. Die werden sich kaum im Preis verdoppelt haben. Zu den Yellowstuff: Nach meiner Erfahrung funktionieren die sehr wohl auf OEM-Scheiben (anders als Ferodo DS 2500!). Ich würde aber gleich Blustuff NDX nehmen
Ob es Racing Super Blue noch gibt, weiß ich nicht. 2014 habe ich für 20 Euro einen Liter gekauft. Aktuell gibt es zum gleichen Kurs einen identischen Nachfolger:
http://www.sandtler24.de/ate-bremsfl...500360022.html
Gerade sehe ich, dass es die klassischen F2000 noch nicht gibt, sondern nur zweiteilige Spezialanfertigungen. Die kosten tatsächlich 940,- Euro. Aber dann würde ich halt noch so lange warten, bis es die einteiligen F2000 für rund 500,- gibt - die taugen nach meiner Erfahrung schon.
Castrol SRF und Sandtler GT auch mal ins Auge fassen. Wird bei Bergrennen von uns oft verbaut, funzt. Tarox F2000 find ich auch sehr gut.
EBC YS funktionieren, allerdings sind wir weg davon weil sie es nicht in den Griff bekommen haben das sich ab und an der Belag von der Trägerplatte löst. Bei den NDX (sind eh besser als die YS) ist das Problem nicht mehr so stark vorhanden bzw. bis dato bei uns noch nicht vorgekommen.
Ich hatte die YS 40tkm lang auf dem DC2, da hat sich nichts gelöst und es war bisher die standhafteste, fadingfreieste, stabilste Bremse die ich je hatte. Nun hab ich DS2500 mit größeren Sätteln und muss mich da erstmal rantasten. Meine YS haben sich nicht gelöst, sie haben brav gehalten bis Metall auf Metall gerubbelt hat
@Gummihuhn: Das Laufbild schaut mal jetzt nicht soooo wild aus. Ich hab jetzt eher was anderes erwarten, mehr in die Richtung von ausgefressenen Seitenprofilblöcken und nem scharfen Sägezahn. Auf der Rundstrecke schaut so ein "überfahrener" Reifen mal direkt anders aus... und ich hatte eher darauf "gehofft".
Bzgl der Bremse. Die ist sicherlich okay, für den Straßenfahrer und Autobahnheinz. Für Ontrack-Belastungen wird der Belag einfach zu weich (zu geringer Reibwert) sein. Ich denke das mit etwaigen Belägen (DS2500, DS3000, Pagid gelb, YS/BS) wird das schon in Verbindung mit der ATE Typ200/Racing Blue eine andere Bremse sein. Auch ohne Stahlflex usw.
Man muss sich einfach überlegen das man hier 1.3t (+100kg Fahrer+Gerümpel) mit ner Bremboanlage hat. Früher am ATR (CH1/CL1) wog die Karre mehr und hatte eine kleinere Bremse, weniger Fläche und miesere Scheiben+Beläge. Mit den entsprechenden Belägen und Bremsfluid bekommt man das recht simpel tracktauglich.
Hattest du messbaren Ölverbrauch oder Spuren hinten am Heck von "Wölkchen"? Gibt es im CTR eine Wassertempanzeige, falls ja: Was hat diese angezeigt?
btw: Wieviel Getriebeöl fährt der Turbo-Ufo?
In Japan gibt es für den FK2R Bremsbeläge.
Dixcel Z oder Endless MX72
Ich bin mir gerade einen Satz Z für VA und HA am besorgen, damit dürfte das Bremsenthema durch sein.
Will die möglichst zeitnah einbauen, dann braue ich keine neuen Scheiben.
Die hatte ich auch am FN2............echt Klasse und kein Vergleich zum eierlegenden Wollmilchsau OEM Belag.
Arbeitsbereich 0-800 Grad C.
Endless ist VIEL zu teuer, sind die meisten Teams in der RCN und VLN jetzt auch weg davon. Gibt Alternativen die genauso gut sind und nur 1/3tel kosten und von 0-1000° gehen.
Von meinen EBC YS hatte ich ja hier damals Bilder gepostet, mir sind zwei Sätze von der Trägerplatte flöten gegangen, ein Satz sogar direkt am Lausitzring am ersten Tag im ersten Turn. Also die waren fast neu (wurden vor dem Trackday montiert). Das hat mich so geärgert, das ich die nicht mehr nehme.
Beim vorherigen Satz wars wenigstens so ziemlich am Ende der Beläge, aber auch da waren noch rund 30% drauf und sind komplett abgefallen. Muss auch nicht bei jedem Satz oder Charge passieren, aber wenn du von einem zweimal in die Fresse geboxt bekommst, gehst sicher kein drittes mal hin.
Von der Performance her sind die YS aber top, da kann man nix sagen, funktionieren top. Aber die NDX sollen alles genauso gut und besser können, deswegen sehe ich keine Notwendigkeit mehr YS zu nutzen.
Kann man die NDX auch im Alltag benutzen?
Das Thema Bremse ist immer etwas heickel und irgendwie kommt es immer auf die Bremsanlage an.
Nicht speziell Type R
DBA Scheiben + Hawk Street, mittelmäßig (mazda 3) gleichbleibender Druckpunkt aber schlechte Bremsleistung
Turbo Groove + Red Stuff, ok (mazda 3) steigende Bremskraft, aber schnell Fading und rubbeln bei harter Gangart
Turbo Groove + Yellow Stuff, TOP (mazda 3) steigende Bremskraft, dauert ewig bis man ins Fading kommt super
Turbo Groove + Red Stuff, Top (mazda 6) steigende Bremskraft, kein Fading festgestellt Druckpunkt bleibt
Tarox + Red Stuff, Bremsleistung mittelmäßig, schnelles Fading, Scheiben schnell krumm, trotz kalt fahren, ein fall für die Mülltonne (Opel H Turbo)
Turbo Groove + Red Stuff, Bremsleistung ok, bis jetzt kein Fading, Beläge rubbeln wenn heiß, teilweise Lenkradflattern wenn heiß, nach dem kalt fahren alles i.o. (Opel Turbo)
Denke alles ist besser als original immer. Nur irgendwie tickt jede Bremsanlage anders, beim 6er top zu frieden, beim 3er ehr nicht so berauschend.
Daher die Frage ob blau auch im Alltag fahrbar ist oder ob er kalt überhaupt nicht anhält.
Geändert von RaZeR (12.05.2016 um 20:28 Uhr)
Gibts nicht!! Liegt an den Belägen, bzw. Kühlung bzw. Zementiteinlagerungen->HotSpots!!!
Vielleicht lag es auch an der Kühlung warum HotSpots entstanden sind, weil mit gleichen Belägen und anderen Scheiben, kann ich mir den Unterschied nicht vorstellen, da alles mit den Belägen steht oder fällt, bzw. der Bremsenkühlung.
Die Serien-Bremsbelüftung lässt sich bestimmt optimieren, müsste man sich mal anschauen...
Scheiben verziehen sich so gut wie nie. Die Dickenänderung durch Materialübertrag Belag -> Scheibe erzeugt das Rubbeln meistens. Eine Ursache - außer nicht geeigneter überhitzter Beläge ist häufig eine nicht 100% plane Radnabenfläche. Es empfiehlt sich daher, nach Einbau der neuen Scheibe einmal mit dem Mikrometertaster am Außenrand der Scheibe den Seitenschlag über eine Umdrehung zu messen. Der sollte im Bereich von wenigen Hundertstel mm sein, bis etwa 4/100 ist ok.
Ich bin kein Newbie auf der NoS und "überfahre" den Wagen daher möglichst nicht. Wie ich schon schrieb, waren das Einfahr(!)runden. Weich, stets 1- 2 Gänge zu hoch, um die Drehzahl niedrig zu halten. 9:00 min Rundenzeit fahre ich mit nem Finger in der Nase, da muss ich nichts "überfahren".
Ölverbrauch: Der Wagen ist ab Werk etwas überfüllt gewesen. Weil das Öl noch super hell ist, ist es nicht so leicht abzulesen, aber auch nach den NoS-Runden war das noch über max. Ebenso kein Ölnebel am Heck -sonst hätte ich die Karre auch sofort zurückgegeben.
Wassertemps. waren knapp unter 90°C - alles gut.
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