D2 Gewindefahrwerk im BB1

**tommy** · 08.10.2008, 11:31

Da beim D2 ja anscheinend "Federpressung" und "Fahrzeughöhe" nicht in direktem Zusammenhang stehen würde ich sagen Feder weiter zusammendrücken/schrauben (diese wird dann härter und federt weiter tief ein) und die Fahrzeughöhe an sich nochmal nen Tick nach oben schrauben. Erstmal nur vorn. Wenns dann passt DANN kannst hinten die Höhe immernoch entsprechend anpassen.

Edith sagt: Kann sein du musst die Dämpfer dann nen Tick in Zug- und Druckstufe weicher stellen um das dann härtere Ansprechen der Feder etwas zu kompensieren.

**-Repl!cat0r-** · 08.10.2008, 12:23

Jetzt nochmal die Frage:
Wird das Fahrwerk durch mehr Vorspannung jetzt härter, oder nicht?

Ich finde es irgendwie unlogisch, sollte doch der Federteller die Energie aufbringen indem er die Feder in Position hält. Somit sollte es bei weiterem Einfedern auch wieder "bei Null" losgehen.
Habe wie gesagt die Erfahrung gemacht, dass bei sagen wir 5mm weniger Vorspannung das Auto entsprechende 5mm tiefer ist. D.h. die Feder wird vom Fahrzeuggewicht um genau das gleiche Maß gestaucht.
Das bestätigt doch diese Theorie.

Meiner Meinung nach verändert man durch das Einstellen der Vorspannung lediglich einmal den Ausfederweg, aber auch den Einfederweg (zwar nicht den der Feder, sondern den Weg bis zum Begrenzer).

**tommy** · 08.10.2008, 12:52

Nimm eine Feder von einem Kugelschreiber und drücke sie langsam zusammen bis auf Block. Was stellst du fest? Gut, Frage beantwortet. :-)

**-Repl!cat0r-** · 08.10.2008, 13:21

Der Vergleich hinkt doch!
Natürlich ist mir klar, dass die Feder immer härter wird.
Aber jetzt lass mal jemanden (Federteller) die Feder ein wenig zusammendrücken und halten. Und versuche jetzt die Feder weiter zusammenzudrücken.

Würde man durch mehr Vorspannung bei einer höheren Rate beginnen würde sich der Wagen nicht um die gleiche Strecke, die die Feder weiter oben/unten ist, setzen.

**tommy** · 08.10.2008, 14:26

Zitat von -Repl!cat0r-

Aber jetzt lass mal jemanden (Federteller) die Feder ein wenig zusammendrücken und halten. Und versuche jetzt die Feder weiter zusammenzudrücken.

Sie wird sich so gespannt natürlich schwerer weiter zusammendrücken lassen wie wenn sie ganz entspannt ist. Das ist Physik und bei jeder Feder so, egal ob progressiv oder linear. Die progressive Feder lässt sich aber je nach Auslegung z.B. NOCH schwerer weiter zusammendrücken wie normal. Auch das kannst du mit der Kugelschreiberfeder nachprüfen.

Das gilt nicht nur für Federn sondern allgemein. Wenn du nen PKW in ne Schrottpresse kippst und sie anmachst ist es anfangs noch leicht die Karosse zusammenzudrücken, später hörst dann wie sich die Presse sich immer mehr anstrengen muss das Blech weiter zu verdichten.

Das ist bei fast allen Körpern so die man durch einwirkende Kräfte aus ihrer natürlichen Ruhelage reißt.

Zitat von -Repl!cat0r-

Natürlich ist mir klar, dass die Feder immer härter wird.

Dann hast du es verstanden.

**ROVA** · 08.10.2008, 17:45

Zitat von tommy

Da beim D2 ja anscheinend "Federpressung" und "Fahrzeughöhe" nicht in direktem Zusammenhang stehen würde ich sagen Feder weiter zusammendrücken/schrauben (diese wird dann härter und federt weiter tief ein) und die Fahrzeughöhe an sich nochmal nen Tick nach oben schrauben. Erstmal nur vorn. Wenns dann passt DANN kannst hinten die Höhe immernoch entsprechend anpassen.

Im Gegenteil, wenn du der Feder mehr Vorspannung gibts, dann geht die Fahrzeughöhe nach oben, also die Karre wird höher, somit kannst du dann den ganzen Dämpfer in der Aufnahme wieder etwas weiter nach unten (rein) drehen. Damit hast Zeno dann eine härter ansprechende Feder bei gleicher Tiefe wie jetzt. Ergo, härter machen indem man die Feder mehr staucht und ein höheres Anfangsmoment bekommt, somit allerdings den Arbeitsweg kürzt, aber den Dämpfer weiter in die Aufnahme drehen damit der Wagen wieder tiefer kommt. Er hat damit erreicht das er genauso tief kommt wie jetzt, aber nichtmehr streift (wenn es denn reicht) aber in Kauf muss er einen noch geringeren Arbeitsweg des Kolbens bzw. des Dämpfers hinnehmen. Im Grunde ein Kompromiss aus einer Notsituation heraus.

Edith sagt: Kann sein du musst die Dämpfer dann nen Tick in Zug- und Druckstufe weicher stellen um das dann härtere Ansprechen der Feder etwas zu kompensieren.

Auch im Gegenteil, denn wenn du ne Feder hast die sofort im neutalen Zustand härter Anspricht also höheres Anfangsmoment, dürfen deine Dämpfer nicht unterdämpft sein, sie müssen ebenfalls die Schwingungen genauso auffangen können wie es vorher der Fall war. Ist das gleiche wie mit Sportfedern mit hoher Rate, bei ausgelutschten alten Dämpfern schwingt dir die Karre dermaßen schnell und zickig auf, das der Dämpfer nichtmehr hinterher kommt das abzufangen.

@-Repl!cat0r-, ich glaube du hast da einen Denkfehler. Es ist richtig das wenn du deine Federn 5mm weiter runter schraubst, das auch dein Auto die 5mm runter kommt, wenn du garkeine Feder hättest würde dein Auto bis zum Dämpferanschlag einsacken, ABER wenn du im ausgefederten Zustand (auf der Hebebühne, dein Dämpfer ist komplett entlastet) deine Feder weiter stauchst, dann wird bedingt durch dein Fahrzeuggewicht bzw. Achslast dein Auto nicht mehr so sehr gesetzt, also die Feder hört entsprechend füher auch sich im neutralen Zustand (Fahrzeug steht) zu setzen und demnach hast du dann auch das höhere Anfangsmoment und den geringeren Arbeitsweg.

deleted_user · 23.10.2008, 08:49

So, heute früh war wieder "Schraubzeit"!

Hab die Höhe und die Vorspannung etwas nachjustiert und muss sagen...

Alles war ziemlich leicht zum einstellen und ich konnte die Höhe sogar im eingebauten Zustand verstellen und jetzt hab ichs auch kapiert wie das dann funktioniert!

Der einzige Punkt wo ich mir unsicher war/bin sind die Ringe... 2 von den 8 Spannringen waren etwas locker (den Spannring direkt an der Feder rechne ich jetzt mal nicht mit denn wenn der locker wäre, hätten wir beim Einbau etwas ganz falsch gemacht). Na ja, ich hab jetzt alle Spann- u. Gegenspannringe gut handfest angezogen und werd mal schaun wie sich das entwickelt, ob sie wieder auf gehen oder so fest bleiben.

**tommy** · 23.10.2008, 17:02

Na dann geht ja jetzt die Luzie ab bei dir..

Spannring.. könnte man auch Spoinring nennen.. *insider* :tongue:

deleted_user · 24.10.2008, 08:31

Zitat von tommy

Na dann geht ja jetzt die Luzie ab bei dir..

Spannring.. könnte man auch Spoinring nennen.. *insider* :tongue:

Ja, die Spann/Spoin/ringe sind festgezogen und die Vorspannung etwas erhöht. Da es absolut kein Thema ist an den Parametern was zu verändern hab ich nun vorne 15mm Vorspannung und hinten 10mm. Freies Gewinde 50mm. Jetzt ist auch die Fahrzeughöhe so dass die ganze Sache etwas mehr zum "arbeiten" kommt. :wink:
Hab auch noch die hinteren Distanzscheiben eingebaut aber nun untersteuert die Kiste wieder mehr...

Pfuiiiii...

Glaub ich muss die Einstellfahrten wieder von vorne beginnen...:wink:

deleted_user · 27.10.2008, 21:20

Kleines Update...

Hab das Fahrwerk nun etwas "härter" getestet und es ist so dass ich nun eine Möglichkeit suche, mein Fahrwerk auf ner Radlastwaage einzustellen. Warum? Na weil die Last, trotz gleicher Gewindehöhe nicht gleich verteilt ist. Igrendwie ist es so dass ich das mit dem Fahrwerk sehr gut spüren kann...
Denke die richtige Vorspannung beim Prelude BB1-3 wird 20mm (vorne) und 15mm hinten sein. Ich werde mich mal mit den Fahrwerksprofis der diversen einschlägigen, hier ansässigen Firmen, unterhalten müssen.
Es gibt nämlich Formeln nach denen man, abhängig von Windungszahl, Achslast usw. die richtige Vorspannwerte ermitteln kann.

Fortsetzung folgt...

**tommy** · 27.10.2008, 21:23

Freak! :tongue:

deleted_user · 27.10.2008, 21:47

Zitat von tommy

Freak! :tongue:

Damit wolltest du jetzt sagen dass du ne Radlastwaage hast, gelle?

**XtremeCar** · 28.10.2008, 08:40

Wo kommst du denn her?

Ich hätte eine Radlastwaage mit 4 Platten (0,5kg genau, und maximal 1% abweichung) und eine ebene Bühne wo man das ganze drauf stellen und direkt einstellen könnte.